На главную Карта сайта Написать письмо  
О проекте  Рекламный отдел  Контакты  Подписка  Сайты‑партнеры  English 
 
0
U-Journal. Журнал Стокгольмской школы экономики в России   Свен Хамрефорс Андерш Лильенберг Наталья Иванова Ольга Боварская Питер Нормак
РУБРИКИ
Тема номера
Управленческие инновации
HRM и управление талантом
Книги
Брэнд-код
Рынки мечты
Компания-2026
Aпокрифы науки управления
Психология в менеджменте
Размышления и наблюдения
Bсе рубрики…
КЛУБ
Интервью
Courage&Wisdom
Alumni
Бизнес-ассоциации
Личное
Extreme
Конкурс Miss Extreme
Наши авторы
Карьерный центр
SSE Russia Network
LiveJournal
САЙТЫ-ПАРТНЁРЫ

Advertka.ru - Ежедневно лучшая мировая реклама

Ежедневно о рекламе

РЕКЛАМА
Rambler's Top100
Rambler's Top100
Только на сайте
 Марианна Лещинская

Они действительно милые – эти итальянцы

№6(12) (21.10.2006)

В Италию, а конкретно в Тоскану, я попала практически случайно. Решив оживить картину предстоящего путешествия, я набрала в поисковой строке в Интернете «Firenze» и через несколько мгновений была завалена необъятным количеством ссылок относительно Флоренции и Тосканы. Как я убедилась позже, это действительно одна из самых посещаемых областей Италии, территория на которой сосредоточено огромнейшее количество архитектурных шедевров, картинных галерей, садов, соборов, колоколен и склепов. От обилия известных собственных и нарицательных имен и фамилий буквально рябило в глазах и это, надо заметить, еще до посещения самой Тосканы.

На сайтах существовали даже предоплаченные очереди в музеи! И, как оказалось, для Италии это характерно. Как я узнала далее, существует даже такое психическое заболевание: «Синдром Стендаля». Это состояние когда турист, ошалевший от обилия красот и проявления человеческих талантов, начинает ощущать повышенное сердцебиение, дрожь в ногах, темноту в глазах и, прислонившись к стене очередного архитектурного шедевра, медленно по ней сползает, не в силах более испытывать эйфорию от увиденного великолепия.

Я, конечно же, не поверила во все эти национальные сказки (синдром Стендаля был открыт итальянским психиатром) и решила, что вряд ли это коснется меня. И была не совсем права.

Флоренция меня просто потрясла. Когда я в первый раз пришла на площадь Дель Дуомо и увидела Флорентийский Дуомо (городской собор) со мной чуть не случилось той самой туристической горячки имени Стендаля.

Собор огромен и в то же время легок, как будто его навеяло утренней туманной дымкой. Его фасады отделаны мрамором молочного, розового и светло-зеленого цветов. Может быть, именно от этого милого и одновременно нарядного сочетания тонов он кажется нереальным. Рядом находятся колокольня, баптистерий и часовня, выполненные в том же стиле. От этого церковного комплекса невозможно отвести глаз, настолько он красив в окружении соседних зданий серого и коричневого цветов. Подъем на колокольню не занял много времени (эта была моя первая колокольня в Тоскане, потом их будет еще много, и я уже стану доплачивать за подъем на лифте, т.к. подниматься на каждую следующую не будет сил) и подарил несколько хороших фотографий панорамы города. На какую бы улицу от Дуомо вы не вздумали идти – вы везде увидите музеи, картинные галереи, выставки скульптур и палаццо, палаццо, палаццо. Буквально за любой дверью расположены частные и государственные коллекции, где рады туристам и их готовности нести любые расходы, дабы увидеть Искусство.

Музеи в Тоскане довольно дороги. При этом по цене невозможно заранее предположить, покажут вам 5 картин или 500. На это оказывает влияние только аппетит владельца коллекции. Самая известная картинная галерея Флоренции – галерея Уфицци. Длина очереди в нее стала для меня вторым шоком, испытанным при посещении этого великолепного города. Так много масштабных американцев, стоящих в очереди в надежде увидеть прекрасное, я не видела еще нигде и никогда. Стоять в очереди времени не было, и поэтому я посетила практически все дома Медичи, расположенные в городе и один загородный дворец.

Вообще, правление Медичи – самое благодатное время с точки зрения культурного наследия. Дворцы Медичи производят неизгладимое впечатление. Они нереально красивы. Создается впечатление, что люди только тем и занимались, что окружали себя всяческой красотой – будь то картины, расписные потолки, статуи или лепные фасады внутренних дворов Палаццо. После выхода из Палаццо Веччио (бывшая резиденция Козимо Медичи) мне понадобилось время, чтобы снова начать смотреть прямо перед собой, а не все время над собой. В этом дворце поистине великолепные потолки, и посетители передвигаются не иначе как задрав голову и приоткрыв рот. Центральный зал (его также называют «залом пятисот» – то ли он рассчитан на пятьсот человек, то ли такова его площадь, по-моему, оба эти предположения могут оказаться правдой), в котором нынче городское собрание проводит торжественные заседания, имеет, скорее всего, вышеназванный размер и высоту потолков около 8 метров. Роспись спускается с потолка и покрывает около 2 верхних метров стен по всему периметру. Фрески Вазари на стенах прославляют Флорентийские победы. Там есть даже специальный балкон, с которого это великолепие можно увидеть ближе. В остальных комнатах стиль схожий – полностью расписаны потолки и верхняя часть всех стен без исключения.

Сначала я не могла понять, почему Медичи, так любившие все красивое, не украсили стены целиком, но потом догадалась, что, наверное, это практично. Ведь если испачкались стены, то их легко можно покрасить заново, а вот фрески известных флорентийцев – это уже шедевры, нарисовать которые по второму разу не под силу никому. На самом деле, в палаццо присутствуют залы, где и стены расписаны баталиями, но это комнаты специального назначения – кабинеты, залы для приемов и официальных заседаний.

Внутри одного из залов выставлена огромная коллекция фарфора 17-19 веков. Тазы для умывания представляют собой настоящие произведения искусства, а блюда для фруктов скорее похожи на картины и я даже не могу себе представить какие фрукты достойны в них лежать. Немногочисленные существующие и по сей день фарфоровые фабрики Флоренции делают фарфоровые изделия с аналогичными рисунками. Говорят, что некоторые рисунки принадлежали семье Медичи, и сейчас за тарелку с этими магическими вензелями с вас возьмут раза в 4 дороже, чем за фарфор с потрясающими тосканскими маками и пирамидальными тополями на фоне соломенно-желтых полей.

Палаццо Медичи-Рикарди также обладает великолепно расписанными потолками и атмосферой 16 века, но именно в этом музее я была поражена наисовременнейшим технологическим музейным новшеством. Оно состояло в следующем: на большом экране высвечивался фрагмент панорамной картины, изображавший Козимо Медичи в окружении большого количества людей. Такие картины любит рисовать русский художник Глазунов, так вот, посетитель музея встает внутрь специально обозначенного на полу круга, сверху над ним прямо над головой нависает стеклянная чаша, внутри которой установлен динамик. Посетитель выбирает на картине персонаж, про которого хочет узнать больше и единственное, что ему для этого нужно сделать, это указать на него рукой. В тот же миг экран становится интерактивным, изображение искажается, фигура выбранного персонажа увеличивается, и голос из под чаши рассказывает вам о данном герое, его отношениях с представителями династии Медичи и о роли, которую он сыграл в истории Флоренции. Это крайне интересное развлечение. Словно листаешь альбом с фотографиями, сидя на коленях у дедушки и тыча пальчиком в лица предков. По окончании этой необыкновенной процедуры даже начинает проявляться некий итальянский патриотизм. Ведь после такого упражнения эти люди уже перестали быть чужими!

Чтобы попасть в самый большой загородный дворец Медичи нужно перебраться через реку Арно, мосты через которую тоже являются живыми архитектурными шедеврами. Самый известный из них – мост Понте Веччио, на котором расположено огромное количество ювелирных лавок. Витрины ломятся от обилия золотых украшений, а продавцы (все без исключения) похожи на миллионеров. Во время войны – это был единственный мост через Арно, который так и не решились взорвать отступающие немецкие войска.

Что касается загородных резиденций Медичи, то они также изобилуют произведениями искусства, но их особенностью являются сады. Когда вы попадаете в такой сад, то в первый момент кажется, что он – дикий. Что за ним никто не ухаживает и даже не поливает, не говоря уже о подрезке деревьев. Однако, как только вы погружаетесь в аллеи, становится понятно, что это обманчивое впечатление. Итальянские сады – это хорошо продуманные лабиринты, узкие тенистые дорожки, сплетающиеся над головой ветви деревьев и постоянно возникающие в гуще растений укромные ниши со скамьями, статуями, фонтанчиками и скульптурами самой разной тематики и, очевидно, самого разного назначения. Высоко подстриженный кустарник и узкие аллеи создают атмосферу интимности и уединенности. Прогулки по такому саду в стародавние времена, наверняка, были для кого-то весьма рискованным, а для кого-то весьма увлекательным занятием.

Погуляв по Флоренции пару дней, я поделилась со знакомым итальянцем своими впечатлениями от этого города. Мои восторги он выслушал спокойно и сказал, что Флорентийский Дуомо действительно хорош, но он не чудесен. Если я хочу найти настоящее чудо – я должна посетить Пизу и увидеть ее падающую башню. Я не знаю, понимал ли он, что я не буду ждать своего следующего визита в Италию, и поеду в Пизу прямо на следующее утро, но когда он позвонил мне на следующий день, в тот самый момент, когда я карабкалась на Пизанскую башню и радостно ему об этом сообщила, он был в шоке. Самый сильный шок в итальянском исполнении – это когда итальянец умолкает и не может ничего сказать в течение 5 минут. По молчанию в телефоне я и поняла, что он глубоко шокирован.

Флоренцию и Пизу отделяет друг от друга всего полтора часа на электричке. При этом всю дорогу вы обозреваете замечательные тосканские ландшафты, состоящие из алых маков, желтых полей, виднеющихся вдали гор и зеленых островков леса. Довольно часто можно увидеть за окном старинные замки и мельницы. Пиза – второй по величине город Тосканы. Считается, что ни в одном другом городе нельзя найти столь высокой концентрации туристов и студентов. Пизанский университет занимает пару городских кварталов, а каждое второе встречаемое в Пизе лицо – моложе 25 лет.

Пизанская башня – действительно чудо. Я минут 15 стояла и любовалась ею издали, когда она внезапно открылась за поворотом одной из улиц. Не знаю, что там с геометрией, но ее наклон существенен и, прежде чем купить билет для посещения смотровой площадки на самом верху, очень многие посетители долго всматриваются в очертания башни, как будто пытаясь угадать: простоит она еще пару часов или нет.

Наклон особенно ощущается при подъеме. Подъем – статья особая. Поднимаются каждый раз не более 20 человек, каждое посещение длится не более 20 минут и строго согласно купленным билетам. Верхний уровень башни ничем не огорожен, перильца высотой не более 60 сантиметров сделаны скорее для красоты, нежели для безопасности. На самом верхнем уровне – очень страшно. И надо заметить, что никто из мужчин, с которыми мы поднимались в одной группе, не решился постоять у низких перилец с наклоненной стороны башни.

Зато фотографировались мы наверху все одной группой  - практически, как одна семья. В той же группе я встретила очень приветливую азербайджанскую семейную пару. Они долго стеснялись и обсуждали по-русски (!) как попросить иностранцев их сфотографировать. Когда я также по-русски предложила им свою помощь, то они так обрадовались, что остальные иностранцы, глядя на наши братания и объятия, видимо,  начали припоминать Санта-Барбару. Все-таки как были мы все из СССР – так и останемся, несмотря на всеобщую советскую независимость друг от друга.

В Пизе я также посетила Пизанский собор. Он похож на Флорентийский, но его мрамор светло-светло серого цвета. Внутреннее убранство знаменито своей росписью и светильниками, сделанными по рисункам Микеланджело. Внутри все, как ненормальные, фотографируют эти светильники. К слову сказать, современные итальянские светильники не очень продвинулись в дизайне с той поры. Зато фрески там просто потрясающие. Я не знаю, как итальянцам удается сохранять всю эту красоту в идеальном состоянии, но фрески великолепны.

После столь большого объема красоты и обозрения настоящего чуда очень захотелось есть. Еда – это особое развлечение в Италии. Во-первых, готовят они, действительно страшно вкусно. Во-вторых, основной прием пищи приходится на вечер. Типа, утром – 2 глотка очень крепкого кофе, в обед макароны со свежим салатом для начала, макароны с мясными шариками для продолжения и кусок мяса в заключение. Обед принято заканчивать лимончеллой (лимонным ликером) и еще одним кофе, причем обязательно с пирожными. А вот ужин – практически всё то же, что и в обед, но уже с пиццей.

Столоваться в итальянском стиле у меня не получалось и поэтому я путала все приемы пищи. В одном из ресторанов вечером я заказала салат с морепродуктами и рукколой. Когда мне его принесли я невольно спросила, сколько там порций, т.к. казалось, что этот тазик салата замесили минимум на троих посетителей. Официант смеялся над моим вопросом так, что чуть не уронил поднос на голову человеку за соседним столиком. Потом он громко – практически всему ресторану перевел мой вопрос на итальянский и тут уже хохотал весь ресторан. Вообще, вы должны быть готовы к тому, что итальянцы – одна дружная семья, в которой не только ничего не утаишь, но и всем до всего есть дело. Они все похохотали, громко пообсуждали мою реакцию, потом, поворачиваясь в мою сторону, знаками показывали мне, что я классно пошутила и что я им нравлюсь. И каждый в отдельности хотел знать, в какой же стране едят такие маленькие салатики, что нормальные порции кажутся огромными. Короче, через 15 минут все в ресторане знали, что я из России и что я заказала к салату только чай и тирамису, а не кофе и пиццу, которую полагается есть каждый итальянский вечер.

Официант при прощании звал приходить еще. По-видимому, он обещал посетителям, что я обязательно приду, т.к. когда я уходила, весь ресторан кричал мне «чао!» и махал руками. Они действительно милые – эти итальянцы. И действительно очень темпераментные, поэтому, дабы их не разочаровывать, я тоже кричала в ответ «чао!» и махала руками как сумасшедшая.

Моим заключительным итальянским путешествием стала поездка на скоростном поезде из Флоренции в Милан и посещение Миланского собора. Мой знакомый итальянец, тот самый, который уже оправился от моего блиц-крига в Пизу, провожая меня на вокзале предупреждал: «Не выходи из поезда, он будет останавливаться три раза и каждый раз на несколько минут. Там очень красиво, но ты должна доехать до Милана!» Видимо, запала ему в душу моя поездка, и он, наконец, понял, что расстояния в несколько часов для русских ничего не значат. Особенно, если они связаны с чудесами.

Милан встретил меня огромным очень красивым вокзалом. Внутренняя роспись – как в соборе, только великолепные мраморные плиты на полу – весьма грязные, вокзал все-таки. Залы реставрируются, но следы былого великолепия видны и так. Привокзальная площадь – не очень приветлива, даже несколько пугающа в одиннадцать ночи. Таксист не говорит по-английски. Кортавлю название на итальянский манер и тычу пальцем в распечатку из интернета. Еще немного жестикуляции…всё (!), отлично, понял, едем. Милан – очень большой город по итальянским меркам – почти 1.2 млн. населения. Отель – так себе, сервис – как и в любой столице, привыкшей к большому наплыву людей – не фонтан.

Но отличия, связанные с жизнью именно в Милане, видны уже с утра. Люди  одеты красиво. Некоторые просто шикарно. Говорят, что Рим - лучшее место для покупки обуви, а  Милан – для покупки одежды. Может быть именно поэтому, посещение Милана связано не только с искусством и музеями, но и с хорошим шоппингом. Для модниц в Милане даже есть свое особое место с хорошим всё объясняющим названием: «Золотой квадрат».

Я даже не стану перечислять названий этих сногсшибательных магазинов. Думаю, что вслед за «Синдромом Стендаля» итальянские психиатры должны всерьез заняться поиском названия для болезни, симптомами которой является вдруг появляющееся желание купить все, не глядя на ценники на одежде. Несмотря на психологические трудности, связанные с посещением золотого квадрата, мне все же удалось выделить время для посещения замка Сфорцезе и крыши Миланского собора.

Замок Сфорцезе почему-то напомнил мне наш Кремль. Башня с часами, высокая кирпичная стена, около десяти музеев внутри. Особенно поразили меня музей гобеленов, музей музыкальных инструментов и музей, в котором были выставлены столовые приборы и фарфоровая посуда.

И тут снова чудо – крыша Миланского собора. В этот раз я поднялась на лифте. И попала на другую планету. Или в чрево какого-то животного, от которого остались одни кости. Дело в том, что крыша собора представляет собой просто лес шпилей! На 135 шпилях и фасадах установлено 3200 статуй самого разного размера. Венчает всё статуя Маленькой Мадонны, глядящей на Милан со 108 метровой высоты. Шпили поддерживаются готическими ребрами, также представляющими собой произведения искусства. Поразительная крыша, хороший вид на Милан и какое-то сумасшедшее спокойствие и защищенность. Уходить не хотелось, я просидела на крыше около часа, то облокачиваясь на перила, то прислоняясь к изогнутым готическим ребрам. Может и в правду, красота спасет мир?

И вся эта стремительность и  сжатость моей поездки, в течение которой я успела увидеть так много и не увидеть еще больше, словно ощутив огромный скрытый потенциал, укрепила меня в желании посетить Италию еще. И я обязательно это сделаю, и скорее всего, не один раз, т.к. даже когда вы читаете расписание движения итальянских поездов, не говоря уже о путеводителе, вам знакомо почти каждое название и каждое место манит. То оно связано с известными живописными полотнами, то с потрясающими автомобилями,  то с литературой и искусством, и вас разрывает на части от желания это все посмотреть и почувствовать. Окунуться в традиции. Окунуться в прекрасное. Ощутить себя в Италии!



ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-mail:
Комментарий:
Введите цифры с картинки


правила общения

 Другие статьи из рубрики «Только на сайте» (4)
 Другие статьи Лещинской Марианны (2)




В Номере
№6(12) (октябрь 2006)
№ 6(12) (октябрь 2006)
Архив номеров
alt

Новости
09 апреля, 2011
Стартует программа «Интегрированные коммуникации и маркетинг здравого смысла» в МИРБИС
20 июня, 2007
Семинар «Управление инфраструктурой: проблемы и направления их решения»
19 июня, 2007
Конференция «Фэшн индустрия»
14 июня, 2007
12 ежегодная конференция «Управление в России: конкурировать или сотрудничать?»
18 мая, 2007
Начался прием заявок на участие в национальном этапе конкурса "Предприниматель года 2007" в России
15 мая, 2007
Приглашение на презентацию нового проекта издателя газеты «Деловой Петербург»
27 апреля, 2007
Открыт очередной набор на фокусную программу «Талант – осязаемый ресурс организации»
26 апреля, 2007
Встреча «Управление реализацией или надзор за исполнением? организационно-кадровые аспекты стратегических изменений»
23 апреля, 2007
Предлагаем принять участие в программе Высшей школы Менеджмента Реймса по теме «Инновации через Создание Ценности на примере индустрии производства шампанских вин»
22 апреля, 2007
Агентство "Форт-Росс" приглашает принять участие в ближайших ИТ-мероприятиях 2007 года
20 апреля, 2007
Первая Всероссийская Конференция: «Финансовые институты и бизнес: новые возможности»
19 апреля, 2007
Конференция по вопросам кадровой молодежной политики и молодежной занятости: «Молодёжь Петербурга и Ленобласти: новые сценарии на рынке труда»
19 апреля, 2007
Компания «Делойт» проводит семинар «Практические аспекты реструктуризации бизнеса»
19 апреля, 2007
Двухдневная конференция «Стратегия коммуникационного развития России: диалог столицы и региона»


 Архив новостей
  Стокгольмская школа экономики в России  
Все права на материалы, находящиеся на сайте
охраняются в соответствии с законодательством РФ
  Разработка сайта: Разработка сайтов: ЮМИ Студияumistudio Работает на UMI.CMS